Кимоно называют одежду, лиф и рукав которой составляют одну деталь (рисунок 499). Покрой кимоно не рекомендуется полным людям, так как он утяжеляет фигуру.
Чтобы сообщить руке свободу движений, рукав покроя кимоно имеет в области подмышек дополнительную деталь, называемую ластовицей.
Построение чертежа основы кимоно. Построение такого чертежа заключается в соединении чертежей переда и спинки с чертежом рукава, соответствующего данной модели. В данном случае удобнее использовать лекала основы лифа и рукава в натуральную величину.
На большой лист бумаги переведите отдельно спинку и перед базового лекала, оставив сбоку по 45 см и внизу, начиная от линии талии, 30 см. На спинке ничего не меняйте (рисунок 500).
На переде верхнюю вытачку предварительно переведите в горловину (1). Цифры, обозначенные на рисунке, показывают порядок выполнения операции. Для одежды прямого покроя линии боковых срезов следует проводить после выполнения основных построении.
Для распределения ширины проймы, от правильности которого зависит положение ластовицы, на переде и спинке проведите горизонтальные линии на уровне глубины проймы (2).
На переде и спинке проведите вертикальные линии, касательные к линии проймы (3). Измерьте полученную ширину переда и спинки между линиями 3 (например, 12,2 см). Полученную величину разделите пополам и поставьте надсечку 4 (например, 12,2:2=6,1 см).
От надсечки 4 проведите новые линии боковых срезов, не изменяя ширины деталей по линии талии.
Желательно, чтобы линия бокового среза спинки была наклонена больше, чем линия переда (сплошные линии от надсечки 4). В случае необходимости измените ширину талии, чтобы получить больший наклон линии бокового среза спинки. Для одежды прямого покроя линии боковых срезов перемещают параллельно.
Ширина проймы между линиями 3 должна составлять треть мерки обхвата руки на уровне проймы плюс припуск в зависимости от видов одежды: для платья и прилегающего жакета — 2 см; для жакета прямого покроя — 4 см; для пальто прямого покроя — 6 см. Проведите вспомогательную наклонную линию рукава переда (рисунок 501). Для этого, начиная от надсечки 5, проведите горизонтальную линию длиной 20 см. Ее конец отметьте надсечкой 6. Из конца горизонтальной линии опустите перпендикуляр длиной 23 см, поставьте надсечку 7. По горизонтали от надсечки 5 влево отложите 1,5 см. Полученную точку соедините с надсечкой 7 штриховой наклонной линией 8. Расстояние между надсечками 6 и 7 непостоянное. Оно зависит от степени наклона линии рукава кимоно.
Для построения линии ластовицы нужно определить ширину ластовицы. Ее определяют по обхвату руки и ширине проймы. Для платья и прилегающего жакета ширина ластовицы равна 1/3 обхвата руки на уровне проймы; для жакета прямого покроя — 1/3 обхвата руки плюс 1 см; для пальто прямого покроя — 1/3 обхвата руки плюс 2 см.
Учитывая, что рука около проймы имеет самую большую толщину (рука имеет скорее овальную форму, чем круглую), будет понятно, что расчет, основанный на ее диаметре, вовсе не преувеличен. Такая зависимость распространяется на одежду (платья, жакеты, пальто), имеющую стандартные измерения.
В остальных случаях ширина ластовицы равна 1/3 обхвата руки плюс 1/3 ширины, прибавленной к основе изделия.
Полученную ширину ластовицы разделите пополам (например, при обхвате руки, равном 29 см, 29:3=9,7 см; 9,7:2=4,8 см). От надсечки 4 отложите по горизонтали 4,8 см и поставьте надсечку 9. Через полученную надсечку проведите вертикальную линию к линии проймы, пересечение с которой обозначьте надсечкой А.
Если линия проймы на чертеже основы расположена слишком высоко или слишком низко, такой же недостаток будет иметь и рукав кимоно.
Если распределение ширины проймы было сделано верно, надсечка А будет находиться на определенном расстоянии от линии 3. Для платья и прилегающего жакета это расстояние равно не менее 1 см; для куртки — не менее 1,5 см; для пальто прямого покроя — не менее 2 см.
Для построения линии нижнего среза рукава переда (рисунок 502) проведите линию, перпендикулярную линии верхнего среза рукава, проходящую через надсечку А и продолжающуюся вниз (от надсечки 10 до надсечки 11). Расстояние от надсечки А до надсечки 11 равно расстоянию между надсечками 4 и 9 (см. рисунок 501).
Измерьте ширину рукава от надсечки 10 (см. рисунок 502) до надсечки 11 и перенесите ее немного дальше, чтобы начертить нижнюю линию рукава параллельно линии верхнего среза. Место пересечения линий нижнего среза рукава и бокового среза отметьте надсечкой В. От надсечки В к надсечке А проведите первую линию надреза.
От надсечки А проведите вторую линию надреза, проходящую на расстоянии 1 см от надсечки В, измеренном по перпендикуляру к линии АВ. Пересечение проведенной линии с линией нижнего среза рукава обозначьте надсечкой С. Надсечки А, В и С отметьте четкими черточками и не забудьте перенести их на ткань.
Для построения линии верхнего среза рукава спинки проведите наклонную линию, как на переде (рисунок 503).
Наклон этой линии должен быть такой же, как на переде.
Для этого из высшей точки проймы спинки (надсечка 5) проведите линию баланса, перпендикулярную линии верхнего среза рукава.
Для построения линии ластовицы сложите лекало спинки из прозрачной бумаги и лекало переда изнаночными сторонами внутрь и совместите линии боковых срезов (надсечка х). На рисунок 503 штриховыми линиями дана часть переда, видимая при совмещении лекал благодаря прозрачности бумаги.
Перенесите на спинку линию ластовицы, отмечая надсечки А и В. Если линия бокового среза спинки очень наклонена по отношению к линии бокового среза переда и надсечка А располагается выше линии проймы более чем на несколько миллиметров, следует исправить наклон линии бокового среза, начиная от надсечки А (на переде и спинке), затем провести новую линию ластовицы на переде. Для этого поставьте острие карандаша на надсечку А и поворачивайте лекало спинки до тех пор, пока линии середины не будут параллельны (рисунок 504). Перенесите на спинку линию нижнего среза рукава и линию ластовицы АС.
Если линии верхних срезов рукава переда и спинки построены правильно, они должны быть параллельны.
Переверните сколотые булавкой листы бумаги, чтобы перед оказался сверху (рисунок 505). Пользуясь прозрачностью бумаги, перенесите со спинки на перед линию баланса (надсечки А совмещены). Расколите листы бумаги, чтобы закончить построение чертежа переда.
Переведите на отдельный лист бумаги часть лифа, заключенную между точкой Р и линией плеча (см. рисунок 500, штриховые линии). Положите эту копию под лекало и, совместив точки Р, поворачивайте до тех пор, пока линия баланса на лекале не коснется высшей точки проймы на копии.
Сколите листы бумаги в таком положении. Сотрите предварительные штриховые линии на лекале (рисунок 506) и замените их теми, которые видны на копии (сплошные линии). При этом раствор верхней вытачки, переведенной в горловину, уменьшается на величину, оставленную в пройме (например, на 1 см). Эта небольшая вытачка не ухудшает прилегание лифа и придает ему некоторую мягкость.
Раствор исчезающей при вращении лекала вытачки не должен превышать 2 см. Превышение может быть по двум причинам: либо спинка лифа намного длиннее переда лифа, либо раствор верхней вытачки очень велик. В обоих случаях надсечка 5 на переде далеко отстоит слева от линии баланса, начерченной на спинке. При этом надо переделать спинку (например, увеличить раствор плечевой вытачки, чтобы переместить влево линию баланса) или оставить лиф с уменьшенным прилеганием.
Следует иметь в виду, что если верхняя вытачка имеет значительный раствор, то вследствие вращения лекала она может исчезнуть совсем.
Окончательно линию верхнего среза рукава проведите, как показано на рисунок 507. Сначала проведите горизонтальную линию длиной 20 см от новой надсечки 5 до надсечки 6. Отметьте новую надсечку на расстоянии 1,5 см от надсечки 5. Затем, начиная от этой последней надсечки, проведите линию верхнего среза рукава.
Для построения линии низа рукава продолжите линии верхнего и нижнего срезов до нужной длины и перпендикулярно этим линиям проведите прямую линию низа. Проведите линию локтя на уровне измерения длины до локтя минус 1 см.
Для плечевых накладок линию плечевого среза проведите с некоторой выпуклостью, подняв надсечку 5 на 0,25 см.
Если все построения были выполнены правильно, то ширина рукава будет равна: для платья — обхвату руки плюс 4-5 см; для прилегающего жакета — обхвату руки плюс 5-6 см. Ластовицы прилегающего жакета и платья одинаковы, но в жакете плечо лифа завышено и пройма углублена, что создает расширение рукава; для жакетов и пальто прямого покроя ширина рукава равна обхвату руки плюс 6-7 см.
Чтобы поместить ластовицу между срезами рукава, рассеките ткань от надсечки А по двум линиям надреза и раздвиньте срезы. У надсечки А срезы слегка закруглите. Надсечки В и С соедините прямыми линиями.