Додаткові вказівки до побудови креслення

1. Ширина по лінії стегон. На основі статистичних вимірювань було встановлено значне розходження співвідношень між обхватами стегон і грудей, тому ширину по лінії стегон на кресленні слід збільшити на 3 див. Вносити поправки в мірки обхватів інших частин тіла немає необхідності.
2. Довжина переду до талії. До значень довжини переду до талії, зазначеним у таблиці мірок і отриманим при обмірі манекена, додайте 0,5 см, щоб компенсувати зменшення довжини переду, викликане плечовими швами. При побудові базового лекала це не було враховано, так як лекало для індивідуального виготовлення одягу ретельно уточнюють після примірки, крім того, це спрощує побудову креслення.

3. Довжина спини до талії. Мірку довжини до талії знімають різними способами. Неточність мірки, виявлена під час примірки, викликана складною формою спини людини. Помітне поглиблення між лопатками викликає необхідність зняття мірки з урахуванням виступання лопаток.
Найбільш точний спосіб зняття мірки довжини спини до талії наведено на малюнок 4, однак найчастіше цю мірку знімають посередині спини вздовж хребта (ця мірка вказана в табл. 1 ).
Щоб накреслити лінію, що обмежує довжину спинки ліфа (див. малюнок 8), треба додати до значення мірки 5, зазначеної в табл. 1, 1 см (для поглиблення горловини спинки ) і 0,5 см (для компенсації довжини з-за плечових швів). Наприклад, для виробу 44 розміру відрізок, отриманий на лекалах від лінії талії до горизонтальної штрихової лінії (див. малюнок 9 ) , становить 41+1+0,5=42,5 див.
4. Ширина грудей. Мірка, наведена в табл. 1, відповідає міркою, знятої з фігури.
5. Обхват шиї. Мірку обхвату шиї, зазначену в табл.1, можна використовувати при перевірці креслення, але треба знати, що вона враховується також при виготовленні знімних комірів.
6. Виточки в бічному зрізі. Різницю між обхватом стегон і обхватом талії з урахуванням суми розчинів передніх і задніх виточок по лінії талії розділіть на чотири рівні частини і отримані відрізки відкладіть від ліній зрізів переду і спинки.
7. Плечова витачками спинки. При обхваті грудей, що дорівнює 100 см і більше, доцільно частково перенести плечову виточку в горловину, закладаючи там невелику виточку довжиною 5-6 см. Глибина цієї виточки повинна бути дорівнює приблизно 0,4 см для фігури з обхватом грудей, рівним 100 см і 0,7 см для фігури з обхватом грудей, рівним 125 див.
8. Нахил плечового зрізу. При побудові лінії плечового зрізу у виробах масового виготовлення можуть виникнути два положення: виріб, скроєне на фігуру з високими плечима, забезпечує більшості людей найбільшу зручність і дає можливість підгонки виробу шляхом зниження ліній плеча і пройми. При цьому на спинці такого виробу, надітого на фігуру з низькими плечима, утворюються невеликі косі заломи. І навпаки, виріб, скроєне на фігуру з низькими плечима, забезпечує правильне положення поличок (баланс вироби), але утворюються невеликі поперечні заломи у верхній частині спинки.
При масовому виготовленні одягу прийнято жертвувати зручністю заради зовнішнього вигляду. Тому внесіть наступні поправки: виготовте стандартне базове лекало з нахилом плечового зрізу, зазначеним вище. Закрийте верхню виточку і проведіть нову лінію плечового зрізу від горловини до проймі, опустивши її на 1 см нижче від раніше отриманої точки в пройми. Від верхнього кінця другої лінії плечової виточки проведіть похилу лінію, опустивши її в пройми на 0,5 см нижче раніше накресленої лінії. Для одягу великих розмірів ця зміна повинна бути менш значною : для виробів на фігуру з обхватом грудей, рівним 105 см і більше,— приблизно 0,8 см по переду і 0,3 см по спинці.
9. Положення точки Р. При виготовленні креслень моделей, призначених для дівчат та підлітків, використовуйте ту ж основу, що і для жінок, тільки перемістити точку Р на 1,5-2 см вище, ніж на базовому лекалах. Провівши нові лінії виточки, закрийте її і уточніть лінію плечового зрізу (див. малюнок 12).